<<< 掃碼關注，GET明星同款明明已經走入21世紀已經很久了，瑞士鐘表界還有很多留有上一個世紀沒有進化的東西，也許有些傳統不進化是好事兒，緩慢的節奏也有助于保留與傳承，但有些東西真的應該要淘汰了。
不能真的防水的防水性能/
在機械腕表的功能設計上，還有一些我不敢相信的現象，第一個應該是防水性能。很多表友經常問，我的表防水多少米才敢帶著表游泳？當然，有些表兄弟對此并沒有任何懷疑，因為他們根本就“不敢”對待愛情手表。
并不是所有的手表都可以戴著在水里游泳，也就是說現在的手表整體防水性能還有很大的提升空間。
到現在還有基本三針的機械表，可以日常使用，而且還是30m 50m防水。有些人可能會誤解，30m聽起來好像可以用在30m以下的水深。為什么游泳不能穿？腕表的防水性來自于：表殼內的密封圈（橡膠材質）以及表殼部件的密合度，在表廠內部組裝后的測試，也是以一個模擬30米水深壓力的水槽進行防水測試，并不是真實佩戴到30米以下的水深進行的性能測試。
手表的防水性能是實驗室相對壓力測試的結果，而不是實際能穿入水中的深度。
也就是說，再嚴謹的測試，也永遠是模擬測試。大部分人會建議，如果30米防水手表最好遠離任何有水滴和水汽的地方，50米防水手表稍微濺到水里，淋雨。只有100米防水才讓人比較放心一點，但也不表示你可以天天放在浴室這種水蒸氣高的地方都不用擔心。.
即使手表通過了實驗室30米防水壓力測試，還是要避免接觸雨水和濺水，更不要說在水里游泳了。
雖然知道表友打理著自己幾萬甚至幾十萬的手表，但他們不可能率先進行實際的防水測試。但是，如果明明100米防水手表無處不在，為什么手表廠商還堅持30米防水手表？
市面上有很多機械表，有透明的表背，防水可以達到100米。這是鉆石系列的雷達大二手手表。
因為貴金屬的原因，遇水會氧化變質，所以用這種防水性能來警示佩戴者？但是大部分機芯是黃銅的，部分零件是鋼的，所以最怕氧化的機芯應該是機芯，不應該更小心封表嗎？
手表的防水性能與表殼表冠的密封墊密切相關。圖中外緣背面的橘色圈是防水橡膠墊圈。
為什么技術已經普及到手表可以保持100米的防水性能而不增加厚度過大的手表？我們還是經常看到不銹鋼材質的手表，明明是應該日常佩戴的手表，30米防水小資的東西。
市面上有很多需要日常佩戴的手表，防水30米。
到目前為止，超薄手表仍然存在防水性能無法提升的問題，因為伯爵密封圈再怎么精細都有其最低容忍值，的確很難做到保持超薄記錄的同時，還得顧及高防水性能。,寶珀、積家、寶格麗都是打造精美超薄手表的著名品牌，他們的超薄手表幾乎都只能保持二三十米的防水性能。即使是沛納海最近推出的以全面防水100米以上著稱的Luminor Due slim腕表款式，即使是標志性的防水冠橋，整款腕表也只能停留在30米，同樣是因為slim腕表無法突破技術障礙。
即使沛納海有招牌的皇冠護橋，但薄化后防水性能依然難以提升。
然而，除了一張薄薄的桌子，我想不出日常用表為什么不能普及每只表都至少有100米防水？的答案。勞力士牡蠣表殼的設計來源于海底牡蠣殼的概念，所以100m的防水性能是牡蠣的基本配備。切利尼系列最新改裝后，表殼設計成經典的圓形，飾有幣線，防水性能停留在50m，但讓我不解的是，切利尼系列表殼防水性能不薄，為什么不能提升到100m？可能是我太執著了，但這不是放在保險柜里的表。日常經常佩戴的手表，在防水方面并不能讓我安心。我不知道他們為什么還存在。最后看100米防水(至少50米)的普及程度
腕表性能還要多久？30米防水的日常腕表真的也應該全面淘汰了吧？
勞力士旗下切利尼系列以搭配正裝為訴求，采用蠔式旋入式表背使防水達50米。
不管我的言論與意見如何，還是建議表友們，真的還是好好珍惜表款，不要隨便讓它處于水氣太重的地方，畢竟你有多久沒有保養你的腕表？你不知道里頭的密封圈是否老化已經需要更換以保持防水性能了，提醒一句，3-5年沒送保養的表還是小心注意避開水氣或是送到售后中心保養呀。
無論手表防水深淺，建議表主一定要定期送回檢修并適時更換防水零件以免表款意外受損。（圖片版權@Rolex）
／續航能力你到底行不行／
在自動上鏈不普及的時候，機芯30到35小時的動儲，每個人幾乎都得每天手動為腕表上鏈，等到自動上鏈機制普及后，也只是方便了不需要再每天上鏈的繁瑣，但表款的動力儲存卻也還是一直停留在38小時左右。可以理解當時自動上鏈是為了避免上鏈的煩惱，卻沒有特別思考到時代轉變而機芯需要精進的問題，但這也應該是50年前的事情了吧？現代人生活型態改變巨大，很多人也有多款手表交替佩戴，動力儲存的問題卻仍然沒有被普遍性考量在機芯設計環節里。
動力儲存約40小時實際上并不太符合日常佩戴的實用性。
動力儲存的儲量來自于兩件事：發條盒的能量儲存、輪系耗能程度。在過往如果要加強長動能，多半是加長發條長度，因此有時候需要好幾個發條盒串連起來可以達到數日以上的動力儲存，不過難道單發條盒不能達到長動能？
機芯的儲能與性能和發條盒緊密相關，部分表廠會采用增加發條盒的方式提高儲能。
在理論上有兩個限制：一、發條盒尺寸如果過大，就會影響整體機芯輪系的空間配置；二、如果以單一發條盒以較長發條儲存長動力，會產生最前最后段的動力輸出扭力不足或不均勻問題。
寶璣與Nivarox合作采用了新式合金制成儲能發條，這只2013年推出的Ref.5277在不增加發條盒與尺寸厚度的條件下將機芯儲能提高到96小時。
但事實上現在市面上已經有許多自動上鏈腕表已經把60小時、72小時當做最基本的動儲能力，不過這都以后進的自制機芯居多，市面上使用通用ETA，以及現在也成為主流通用機芯之一的Sellita機芯廠的機芯，多半自動上鏈機芯也多為38到42小時的動力儲存，所以也是我們很少看到較大眾量產的表款很少有長動力的原因之一。
不少量產品牌搭載如Eta或Sellita這類通用機芯，也是表款少見長動力性能的主因之一。
歐米茄著名的自制8500、8900系列機芯皆有60小時的動力儲存顯示，不過8500機芯其實以降低振頻到3.5赫茲，以達到減低耗能來達到較高的動儲，這樣的設計選擇佩戴者是否認同就見仁見智了，因為降低半赫茲并不會影響精準度，但卻可以減低耗能增長動儲，但多半還是有人迷信于高振頻高精準度的迷思，不過這個技術理論，我們就等到下回討論。
歐米茄自制8500與8900機芯皆擁有60小時儲能，此為搭載8900機芯的Aqua Terra 150米腕表。
8500機芯是一枚很值得討論的機芯，因為問世已經十多年，這一枚機芯已經成為歐米茄重要的自制機芯，在發條盒內外壁都以DLC鍍層硬度處理，這樣的作法可以減低發條上鏈與輸出動力的摩擦力，既可減低因摩擦力而導致的過多耗能，也能夠加強發條輸出動力時的扭力穩定，這也是近代讓動儲可以提高的關鍵設計之一，許多以單一發條盒設計的長動能機芯，多半都得在發條的厚度、長度、發條盒的細節技術上著手。8500的雙發條盒并不是用來加長發條長度來達到長動力，而是以少見的并聯方式來加強動力輸出的穩定，從耗能減低、穩定發條輸出扭力等設計來達到較高的動力儲存，這對于一枚自制基礎機芯，針對最根本的問題作為設計的重心，我認為這才是現代制表技術已經精進至此早該做的事情。
歐米茄自制的8500機芯采用雙發條盒設計，動力儲存有60小時。
以較高的動力儲存作為自制機芯的重要條件之一的品牌，除了歐米茄還有沛納海、勞力士以及寶珀。寶珀早在幾十年前就已經把100小時的動力儲存作為其重要的機芯設計特征。多長的動力儲存才是最理想的長度？有人偏好七日鏈以上的長動能，一周之內都不需要擔心換手表還得再上鏈調時間等問題，有些人認為60到72小時已經很夠用，因為每天都戴著，空置過一個周末也剛剛好。以我個人的佩戴習慣，我也偏好3日動能（72小時），特別是替換著表佩戴時，表擺著一兩天沒戴，再戴上的時候時間還是準確的。
寶珀自制機芯多擁有長動能，這款Villeret系列自動腕表便擁有8日儲能。
雖然40小時將近兩日的動力，很多人（特別是賣表的人）會覺得已經夠了，但我卻認為，機械表的世界如果要更加有趣，人們愿意多一點時間去了解機械的美妙，那么表廠是不是該積極督促自己開發更具優勢的機芯？既然已經可以做長動力機芯，來加強日常使用的性能，那么為何一直沿襲那些約定俗成的設計？60到72小時的機芯如果要當做碼表、年歷、甚至萬年歷等復雜功能疊加的基礎，相對來說都比這些動力較低的來得有優勢。機芯的技術世界其實講都講不完，這才是我們一直愿意鉆研它并樂于其中的原因不是？
江詩丹頓曾推出過搭載陀飛輪裝置仍擁有高達14天動力儲存的表款。
／調校有禁區的日期設定／
有些人說戴機械表有時候戴著就是一種情懷，所以我們珍惜的是機械的本質以及表款設計的外觀，但是明明基礎機芯現在是通用和自制的選擇都很多，按照一個非常基礎的概念，機芯的設計的自由與自主度應該都提高了，那么每個人天天都在用的功能也應該可以提升到方便人類生活了？
今日機械表中的一些實用功能都應相對再精進實用，例如最常見的日期功能。
不知道為什么我戴表就是偏好有日期設計的款式，可是到現在調日期這件事仍然是個讓人很頭痛的事情。相信有不少人聽到大家都說，調日期最好避開晚間9點以后到凌晨一點這段時間，原因在于這段時間里，日期輪系正在推動換日齒輪，如果此時強行以表冠調整日期，會造成零件的損壞，所以我們每個人都幾乎乖乖地遵守這個“規則”。但為什么沒有人問，到底這個規則為什么不能被打破？！表款設計不就應該方便我們的使用，到底為什么到21世紀的現在這件事還不能達成？
日期顯示是機械表中相當普遍的功能，但仍存在著調校禁區的問題。
較為先進的日期安全調校機制，多半在日期輪推動輪系的地方加裝離合機制，也就是當你拉開表冠到調日期的那一段，此時日期輪與走時輪系脫離，因此可以自由在任何時段調整日期，沛納海自制機芯(P開頭的機芯編號）多半具有這樣的功能，不過日期仍然是單向推進無法返回的。
沛納海自制機芯以雙層離合結構改進了換日禁區的問題，佩戴者可在任何時間調校日期，此為P.9001機芯的內部結構與零件。
有個驚奇的發現是：一般量產大眾化的表款多半不會設計更高的便利性，因為使用通用機芯且不怎么做更改的情形很普遍，但ORIS豪利時Big Crown ProPilot Worldtimer世界時區腕表，不但具有可按鈕快速調整世界時區的機制，日期還能夠前后調整。
Oris這只大表冠飛行員萬表是少數結合世界時區且可任意調校日期的表款。
如果覺得不能隨時調整日期的設計，的確有點太不符合人性，那就更不要提到現在市面上仍存在有不能單獨調整日期的機芯，也就是說，你必須要不斷的轉動時、分針讓日期可以在24小時候換日。優良一點的設計是將時針設計為快調機制，亦即用表冠拉到快調時針的段位，可進行時針的格跳快速調校，那么不需要不斷轉動指針就可以同時進行調整小時（方便于時區變換）以及日期的調整。不過這邊仍然有個誤區：日期并不一定能透過這樣的快調時針進行前后調整，日期通常只能單向前進，不能后退。雖然少有人重視日期這個天天使用的功能應該被進化，但Breitling百年靈研發多年、2009年發表的碼表機芯B01，卻是屬于少數可以前后調整日期且無慮調校誤區的方便設計。
百年靈自制的B01計時碼表機芯也將日期調校的便利性考量進去，佩戴者可任時任意前后調校日期。
通用機芯常見的“不便利”設計，主要是開發機芯的歷史久遠之馀，好像也沒有注意到時代改變需要在機芯上加以精進而造成，不過一直讓我感到振奮的是，像Nomos這樣規模小的表廠，長久讓人誤以為是設計品類的“文青腕表”，但其實Nomos在機芯性能上，有著許多讓人驚喜且值得玩味的地方：Nomos腕表在日期機制就比較特別，機芯型號為DUW 4101、DUW 4401、DUW 5101和Zeta的表款，是以表冠將指針在9點鐘與12點鐘不斷來回，就可以快速進行調整日期（單向向前）。
Nomos自制4101機芯的日期盤結構。
Nomos的5101機芯日期盤結構。
如果是最新的自制neomatik與DUW 6101機芯，則在表冠拉出第二段位即可進行前后雙向調整日期，不過DUW6101的換日輪系推動的時間較一般普通機芯短，在11:15pm到0:45am之間，所以要避免調日的時間非常短，但因為機芯結構設置了特殊安全機制，就算在這段時間調整了時間而造成了日期卡在兩個日期之間，只要把表冠拉到第三段位將時針調整到凌晨一點或深夜11點就可以讓日期恢復到原來的位置，這大概也是我聽過最人性的日期機制設計之一了。
NOMOS今年推出的全新自制機芯6101設計了特殊的換日機制，可前后調校日期。
搭載6101機芯的Orion Neomatik 41 Datum腕表。
／調整到地老天荒的第二地時間／
調日期還得看時辰已經讓人很沮喪，竟還有最讓我感到不可思議的那些老舊設計的兩地時間腕表，到現在仍然可以用不低的價錢在市面上繼續銷售。這種老舊設計的兩地時間腕表，是需要以表冠不停地轉動調整時間，直到中央軸代表第二地時間的指針與另一根時間，因為齒輪倍差的關系漸漸拉遠兩針的關系，將第二地時間指針定點在預設的時間后，然后在繼續乖乖的慢慢地轉動表冠調整時、分針到當地時間。明明可以用快調時針的方式，避免不停轉動表冠調整時間的繁復動作，而且這個設計根本在機械功能上一點都不難，卻還是有很多兩地時間腕表仍然阿使用老舊的系統。現代人走機場搭飛機出國，像是坐公交車一樣方便且頻繁了，方便閱讀兩個時區的兩地時間腕表卻還有大量腕表停留在遠古時期。
兩地時間現已成為普及的功能款式，在操作性上更應配合佩戴需求更佳更。
這種問題難道不能解決？前面提到快速調整時針的設計，就是經常被用在兩地時間顯示腕表，這種設計不管有沒有加入另一根指示第二地時間的指針，只要透過快調機制，都能在幾秒間設定好兩地時間。另外，也有更便利設定的兩地時間調校設計：以按鈕方式，可前后調整以視窗顯示的第二地小時顯示，另外，也有更便利設定的兩地時間調校設計：以按鈕方式，可前后調整以視窗顯示的第二地小時顯示，雅典最著名的兩地時間腕表就是極其簡便且直覺實用無障礙的好設計，這也是雅典二十幾年前就已經研發出最重要的設計之一。
可前后調校的雙時區腕表是雅典著名的功能。
當時這個機制問世時，兩地時間在機械表領域都尚未被普及，這個革新性的設計，就已經跨越時代地直接進入兩地時間機制的最便利式，可惜的是，到現在仍然沒有人重視兩地時間就應該可以瞬間簡單地被調整，難用的兩地時間腕表比比皆是，這一點我從十多年前就呼吁至今，瑞士制表產業似乎還是不動如山。
以時針快調的兩地時間在機能性上更符合使用者便利原則，此款腕表為百達翡麗Calatrava飛行家旅行時間腕表。
／每每驚心動魄的日歷調整／
在前幾期文章《》（點擊鏈結閱讀全文），我們提到過許多全日歷、年歷等腕表，在腕表設計趨勢上，全日歷腕表可以表冠調整的方式進行調校。不過大部分的全日歷、年歷或是萬年歷腕表，都還是得以隱藏式按鈕設計方式調整：以一根尖尖的針具，按壓表殼邊上的相對應隱藏調校孔，慢慢仔細的調整，有些人用牙簽代替工具調校的也有，不過牙簽的硬度有時候不夠，也無法順利調校。
全歷功能擁有完整的日歷顯示，但大部分的全歷表仍存在調校不便的問題。
使用額外工具調整日歷這件事已經很令人頭痛，而且有時候施力不對，手不小心一滑，還會讓愛表刮傷一小道，心疼不已。早在30多年前，IWC的萬年歷已經可以用單一表冠調整所有的日歷訊息，且近幾年的葡萄牙系列年歷腕表，也可以輕松的以表冠調整日期、月份、星期的全日歷顯示，但是還有不少表款停留在一切除了中央指針之外的訊息，都還要用隱藏式按鈕調整的落伍階段。
IWC葡萄牙年歷腕表摒棄了傳統調校按鈕結構，可透過單一表冠調校表款年歷功能。
所有的日歷到目前為止都是只能向前調整，而無法返回，只有極為少數的表款可以前后調整，更不要說萬年歷這么復雜的日歷顯示，隱藏式按鈕的麻煩與苦痛不說，還得應付好幾個相對應的隱藏按鈕。寶珀的隱藏式按鈕藏在表耳后面，只要以按壓的方式就可以調整相對應的日歷顯示，這種隱藏式按鈕就不需要急著找工具，且還怕自己壓壞，突出的按鈕隱藏在表耳后面因此也不影響表殼設計，這種設計也沒有輪系上以表冠調整的復雜層疊，其實對表廠而言，這樣的機芯設計其實也是方便于維修以及避免不當操作造成的損壞。
寶珀將調校按鈕隱藏于表耳后方，是解決需另以工具調校日歷功能的極佳解決方案之一。
不過說到底，要讓表款更便利于佩戴者實際使用都是在技術上可以辦到的，表廠愿不愿意開發這樣的便利功能才是真正的問題根源。到底是我們太苛求還是表廠在時代進步的今天，仍然不肯思索除了銷售成績以外的事情？
即便在資訊顯示的呈現上不似傳統萬年歷，但可任意前后調校的亨利慕時萬年歷堪稱萬年歷調校技術演進史上重要的代表。
機械機芯的進步不應該只是在復雜功能的先進，也不僅僅是一昧追求科技材質加強精準度問題，卻忽略了一些非常基礎的使用性問題，這些實實在在存在的機械表使用問題，是不是也應該普遍性提升了？
